20 juillet 2009
Weekend moulages
Bonjour !
En ce moment, je ne peint pas trop car je prépare plein de choses (changement de travail, vacances, etc.) mais heureusement que j'ai des amis (si si != et qu'ils sont là pour me motiver : " Dis, quand est-ce que tu es disponible pour faire une session de création de moules ? ".
Car Cédric (l'ami en question) avait besoin de réaliser des moules de véhicule afin de créer des épaves réalistes pour encombrer le champs de bataille (Oui, c'est interdit mais tout ça coûte cher surtout si c'est pour le mettre en décors, on va pas acheter un blindé qui pourrait servir à l'armée pour le casser en petits morceaux).
Donc on l'a fait et on a pris des photos.
Je précise que ce n'est qu'une méthode, il s'agit d'un moulage simple, sans grosses contre dépouilles (c'est genre l'entrejambe d'une figurine) car là on va utiliser du latex pré vulcanisé et un " porte moule " en plâtre.
J'expliquerais le " porte moule " plus tard dans le courant du mini tutoriel.
(c'est cool je n'ai pas fais de sales blagues avec " moule " ou autre).
1 : Le matériel.
Ci-dessous la photos du matériel de base.
de gauche à droite du haut vers le bas.
La boîte de latex pré vulcanisé. Normalement ça ne coûte pas cher, se conserve assez longtemp et on fait pas mal de moules avec. Pour cet article, il sera sécher au sèche-cheveux (non présent sur la photo) car ça va quand même plus vite.
Les petites coupes en plastiques vont nous servir à mettre dedans le plâtre qui aurait été fait en trop. Ca arrive, même quand on a l'habitude. Il s'agit de coupelles plastique pour apéro (trouvé en supermaché) qui quand on met du plâtre dedans fait des petits trucs super sympathique à poser en casseur de ligne de vue sur le décors ou en complément de décors (quand on met juste 1 cm de plâtre dedans par exemple ça fait de très jolies plaques hexagonales.).
Du plâtre de moulage, ici il est conservé en sac de 1 kg.
Le master (modèle d'origine). Ok, il s'agit d'un modèle sous licence mais je crois qu'il n'existe plus dans le commerce. Mais pour faire bien sachez que cette technique est recommendée pour reproduire vos créations personnelles.
De la pâte à modeler (ici c'est de la plastiline mais je ne l'aipas payée, o m'en a donné plein il y a des année et je lui ai trouvé une bonne utilisation pour faire des moulages).
Des vieux gros pinceaux pas cher pour étaler le latex et une plance de contreplaqué, 1 cm d'épaisseur, de 30x30 cm (car c'est pour des pièce moyennes) et donc la surface à été scotchée au gros scotch transparent.
2 : Préparation du master
Il faut faire des petites boulettesde pâte à modeler et les poser sous le modèle.
Puis appuyer fortement sur la plaque et hop ! ça tient tout seul.
3 : Poser le latex.
Avant de déposer le latex, assurez vous d'avoir le sèche cheveux de branché à porté de main, et les vieux pinceaux. Le latex prévulcanisé sèche plus vite avec le sèche cheveux mais il faut savoir qu'il sèche quand même assez rapidement naturellement. Et à savoir que le latex peut ruiner un t-shirt si on ne fait pas attention donc contrairement aux photos, mettez un tablier (et aussi pour le plâtre car ça pardonne pas non plus).
Pour poser le latex, il suffit de tremper le pinceau, d'enduire consciencieusement le master.
Puis de faire parler le sèche cheveux.
A savoir que la première couche est très importante, passez-y du temps : le but est de remplir toutes les cavités qui pourraient faire office de petites contre dépouilles.
Faites des couches successives jusqu'à obetnir quelque chose ressemblant à ça.
Quand la couche de latex semble faire dans les deux-trois millimètres, vous pouvez considérer que votre moule est fini.
Personnellement, je fait une autre étape avant d'utiliser un tel moule car je vous le dit, si vous faîtes coulet directement du plâtre dans celui-ci, pensez d'abord à " Comment je le fait tenir droit ? ".
4 : créer le " porte-moule "
Avant de couler bêtement du plâtre autour du master plein de latex, je le prépare correctement avant de perdre bêtement mon temps.
Il faut tout d'abord décoler les bords du moule en latex de la planche, et en réduire les côtés. Oui, car pour la suite, si vous ne le faîtes pas vous risquerez de déchirer le moule, tout simplement. Cutter, ciseaux etc (attention, les objets coupants coupent et ne font pas la différence entre du plastique ou des doigts).
Une fois celà fait, il faut entourer les bords du moule (toujours avec le master dedans) d'un joint de pâte à modeler. Ca va éviter que le plâtre ne passe en dessous du master et ne le ruine.
Ensuite, je fais tout autour un coffrage (il avec des grosses briques de construction pour enfants).
A l'intérieur je met aussi, entre la planche et les brique, un joint de pâte.
Je pose ensuite la planche sur deux grandes bandes de mousse, celà va me servir plus tard pour faire remonter les bulles d'air du plâtre.
Une fois que tout est prêt, je fais du plâtre et je le verse dans le moule. Pour faire du plâtre, prennez un gobelet en plastique, remplissez le au 1/3 d'eau et soupoudrez de plâtre SANS remuer. Il faut mettre assez de plâtre dedans pour que le tout ressemble à du sable mouillé. Ensuite mélangez vigoureusement (moi j'utilise des baguettes de restaurant chinois en bois) et versez. Sachez que pour ce moule nous avons fait 5 verres complet donc environ un litre de pâte de plâtre (la pâte versée avait la consistance de crême fraîche semi-épaisse).
A chaque fois que vous versez un verre de plâtre, tapotez assez longement pour " aplannir " la couche de plâtre et faire remonter une partie des bulles d'air. Normalement il n'est pas vraiment necéssaire de le faire mais les bulles d'air fragilisent le pâtre et surtout celà va vous servir d'entraînement quand vous devrez le faire pour les tirages de vos copies.
Une fois que tout est bien recouvert, laissez secher (environ 20 à 30 minutes) avant de décoffrer le tout.
Voici le tout décoffré, on voit bien le coffrage de tirage en plâtre, le moule en latex entouré de pâte et le master au centre.
Sans le master
5 : Le tirage des copies.
Il faut préparer du plâtre comme à l'étape précédente, et le verser dans le moule en latex en tapotant pour faire remonter les bulles.
Verser le trop plein de plâtre dans les petits ramequins plastique décors rapides (vous pouvez aussi utiliser les bac à glaçon en silicone ça fait des jolies dents de tigre anti-char).
Une fois que le plâtre est dur.
Démoulez ! Vous voyez ici l'original 'à droite) et la copie (à gauche).
Voilà, pour d'autres question, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires je mettrais à jour le tutoriel.
24 mars 2009
Ma petite révolution personnelle
Depuis le 1er janvier 2009, je me suis mis en tête de peindre le maximum chaque semaine, chaque mois, afin de réduire considérablement mon stock, tout en n'ayant que d'assez courtes sessions de peintures.
J'essaie de peindre un minimum par jour.
Il m'est parfois impossible (déplacement professionnel pour la journée, visites à la famille, invités, etc.) de peindre durant un ou deux jours. Si j'étais resté à mon ancienne méthode de peinture, je ne pourrais que peindre une voir deux figurines par semaine.
Mais avec l'achat d'un petit peu de matériel et l'envie de passer à un niveau plus proche du tabletop au lieu de me casser les noisettes à tenter de peindre comme les pros (sans y arriver en fait), j'ai établie ma petite méthode rapide personnelle qui n'a révolutionné que mon rendement (et j'en parle parce que ça pourrait aider des débutants mais je ne me pose pas en scientifique infusé).
En gros, sur une sous-couche blanche (ou pas de sous-couche), j'applique des couleurs plus claires que ce que je veux obtenir au final. Ensuite, je passe dessus les bon lavis appropriés pour obtenir la couleur "claire" que je désirais sur les surfaces à éclaircir et la couleur foncé "naturelle" obtenue grâce aux lavis.
En voici un exemple :
A gauche la figurine finie, couleurs claires et lavis passés, à droite, seules les couleurs de base (un couche, pas de dégradé ni d'ombrage ou d'éclaircissement) sauf pour la peau qui avait été traitée en amont.
On voit que l'ajout d'une seule couleur de lavis (Devlan Mud) a assombri les couleurs trop claires et bien marqué les ombres.
De plus, de vous à moi, cette petite technique toute simple me permet aussi de "cacher" certains débordements de couleurs.
Voilà les couleurs et les lavais que j'utilise le plus.
Devlan Mud : Pour le Leather Snakebite, bleached bones, Dwarf bronze; boltgun metal, white skull(la plupart de mes socles gardes impériaux), desert yellow(socle du sécutor en photo ci-dessus) et rouge.
Badad Black : Boltgun metal, fortress grey, codex grey, shadow grey, catachan green, white skull.
Trakka green : camo green (peau de mes dernier orks et goblinoïdes), white skull (les yeux et écailles de Babul et eludos).
Azurmen blue : pour le jaune vif (peau pourrie de certains zombies dont le bébé zombie), goblin green et snot green (pour des tissus vert aux ombres très prononcés).
Ogryn Flesh : elf flesh, white skull, bleached bones(la peau de babul).
Griphone sepia : Kommando Khaki (vêtements de mes derniers gardes impériaux), bleached bones.
Ball Red : jaune, blazing orange, white skull et rose (les tripes de zombies éventrés).
Je ne fait évidement pas que ces associations, ce sont juste celle que j'utilise le plus et certaines l'ont été après des erreurs (je me trompe de pot, prends l'azurmen blue au lieu du trakka green pour la peau du bébé zombie et finalement le résultats est encore plus zombie qu'au départ), d'autres on semblés naturelles.
Voilà, en espérant que ça puisse aider certaines personnes quand même.